文華酒店的雞飯套餐

圖、文 | 潘少

在海南島失傳的海南雞飯，卻與肉骨茶、辣椒蟹和叻沙一起，成了新加坡的美食代表。

其實不僅是新加坡，在馬來西亞與泰國，雞飯也是當地人與外地客心中的平民美食。尤其是在马六甲與曼谷，出名的雞飯餐廳門前永遠都大排長隊，潘少以後再寫。

麥士威food center裏有很多家只賣雞飯，物美價廉

但關於海南雞飯的起源卻成了一個謎，文人雅士們甚至為此爭論不休。美食家蔡瀾認為是新加坡「瑞記」餐廳的老闆莫履，在二三十年代把白斬雞帶到了星洲；祖籍海南文昌的新加坡海南文化学会会长王振春書中所述新加坡最早販賣雞飯的人是王義元，他1936年來到新加坡，以沿街叫賣雞飯為生；更有馬來西亞的學者稱馬國巴生舊區源源雞飯店的第一代老板梁居清，在更早的二十年代就已到馬六甲學藝做雞飯了。不論誰的版本最可信，這些故事帶給人們的興趣與討論也從側面推波助瀾地使海南雞飯成了新加坡的「國菜」。

講回雞飯本身，可不是簡單的水煮雞配白飯，每家餐廳都有自己的秘方。葱薑蒜和香葉，光是雞肚子裏都不知塞了多少調料，在大鍋裏更是冷水熱水來來回回要煮上好幾遍。再用飄著雞油的雞湯去煲飯，單吃這香噴噴的雞飯都已夠美味。若拌上新加坡版本的濃稠帶著微甜的醬油，又是一番天地。

烏節路上的文華酒店1971年開業，海南雞飯便列在菜單上。以每年賣出超過二十五萬份的驚人數字當之無愧地穩坐酒店餐廳chatterbox的招牌菜頭號交椅。並以25塊新幣的高價成了全新加坡最「土豪」的雞飯，而小飯館的雞飯通常不會超過5塊新幣。

在路邊攤，亦可叫老闆斬上半隻雞過過口癮

有一派的美食家們就是看不起大酒店的食物，總覺得酒香不怕巷子深，像雞飯這樣的平民美食在街邊「蒼蠅店」才最地道。但文華的雞飯這麼貴吃的人還這麼多定是有他的道理。

潘少從街頭小店到美食廣場再到文華酒店一路品嘗雞飯，對比下來，雞肉和醬料各有千秋，但文華的雞飯最香，辣椒醬好吃並可單獨販售。茉莉香米浸透了雞汁，卻又不會太軟，仍粒粒分明，還帶著淡淡的薑味。雞皮水晶，雞肉鮮嫩，但與路邊攤比起來則略欠了一點雞味。

若去新加坡一定要吃一頓雞飯的話，可以來此一試。